21 декабря 2014 г.

Электропомпа в ВАЗ 2111

Немного забросил блог - писать было особо не о чем - таз не приносил особых неприятностей, но с первыми морозами я вспомнил дубачину в салоне прошлой зимой и решил радикально исправить ситуацию. Первая возникшая мысль - поставить вторую печку - оказалась контрпродуктивной, т.к. воткнуть ее как в Ниве между сидений и прикрыть сверху на манер подлокотника мешают крепления ремней и ручник, место под нее все еще ищется. Но для второй печки нужна циркуляция, поэтому решил сначала воткнуть электропомпу. Пока - от  газели, будет устраивать - куплю Bosch. Итак - примерка показала, что крепеж помпы как будто бы создан для установки вместе с кронштейном воздушника на полку аккумулятора:

Далее - подключение. На сопротивление печки идет 4 провода - 3 для снижения напряжения и 1 прямой, замыкать их между собой нельзя, поэтому протащил еще один провод из салона. 
Хотел было протянуть провод через окошко гидрокорректора, но когда вспомнил его конфигурацию - просо продырявил манжету троса сцепления, поэтому, подключил помпу при помощи СИЗа - чтобы при полевой замене троса все по-быстрому восстановить. Вешать еще одно реле было в лом (но при установке второй печки обязательно это сделаю), поэтому, на пробу, воткнул провод под реле обогрева заднего стекла.

Теперь - подключение парубков. На просторах Рунета нашел целую коллекцию вариантов и мнений - от боязни давить в радиатор до установки на нижний патрубок радиатора (!). Решил давануть в печку - во-первых - что ей будет то?; во-вторых - если в дороге начнет бежать, то переделать обратно - дело пары минут, да и антифриза при моем расположения помпы выльется меньше литра. Собственно, картинка:

Открутил от термостата патрубок подачи, прикрутил вместо него отрезок шланга, который отправил на вход помпы. Выход помпы чуть нарастил, открученный от термоса патрубок дотягивался и так, но немного пережимался около печки.

Итак, нюансы - эту помпу в скором времени подарю газелисту - сопливят они даже новые, штампик "ОТК" тем смешнее на ней смотрится, газелисты советуют ставить мотором вверх - но у меня она находится ниже расширителя и все равно будет сопливить, так что если не хочется постоянно доливать антифриз - наш выбор - Bosch. Причем, если помпа включена - она почти не сопливит, наибольшие утечки когда через нее давится антифриз в холостую. При моем варианте установки в расширителе просто ураган - на всякий случай заменил пробку на новую - мало ли что. Дело в том, что намного большая часть антифриза чем раньше гонится через пароотводящий патрубок печки в расширитель, проблем это не вызывает, но расширитель нагревается гораздо быстрее, так что перестраховался. Зато теперь можно пароотвод пустить в дело, например - подогреть воду в омывайке (весьма спорный апгрейд, но как пища для любителей) или форсунки омывайки. Ощущения от эксплуатации - крайне положительные, в мороз около 29-31, когда двигатель крутить неохота, печка дует стабильно горячим воздухом так, как будто держишь тыщи эдак 3,5 - 4. Салон за 10 мин езды по трассе нагреля до +8, отошли все стекла и оттаяли коврики, минус - двигатель так и не нагрелся выше 75 градусов, должно решиться установкой картонки на половину нижней решетки в бампере. Раньше в такой мороз на трассе салон застывал и лобовик обмерзал в верхнем пассажирском углу. Вобщем, для трассы и трения в пробках - маст хэв. Результаты подводят к мысли установить Bosch на постоянку, включать через 2 реле по условию "зажигание вкл" + "лампа давления выкл", перейти на термос старого образца и давить из блока в термос - тогда летом проток антифриза будет пошустрее и машинка не будет нагреваться так сильно при движении на подъем на низких оборотах.

9 сентября 2013 г.

Исилькульский тракт, пострадала фара и, немного, бампер. Группа разбора констатировала вину водителя Ауди. Если б не прицеп - остановился бы((


2 сентября 2013 г.

Больше полугода ничего не случалось

И ничего не ломалось, что для таза весьма нехарактерно. Когда-то это должно было закончиться... Итак, жгут форсунок упал на выпуск и заверте...
Короче, выкладываю схему жгута проводки Январь 7.2:
1- контроллер;
2- колодка жгута системы зажигания к жгуту салонной группы АБС;
3- колодка диагностики;
4- датчик-сигнализатор иммобилизатора(АПС);
5- блок управления иммобилизатором(АПС);
6- катушка зажигания;
7- свечи зажигания;
8- форсунки;
9- электробензонасос;
10- колодка жгута системы зажигания к жгуту электробензонасоса;
11- колодка жгута датчика уровня топлива к жгуту системы зажигания;
12- колодка жгута системы зажигания к жгуту форсунок;
13- колодка жгута форсунок к жгуту системы зажигания;
14- датчик скорости;
15- регулятор холостого хода;
16- датчик положения дроссельной заслонки;
17- датчик температуры охлаждающей жидкости;
18- датчик массового расхода воздуха;
19- датчик положения распределительного вала(фаз);
20- датчик кислорода;
21- датчик положения коленчатого вала;
22- датчик детонации;
23- электромагнитный клапан продувки адсорбера;
24- колодка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов;
25- предохранитель цепи питания контроллера;
26- реле зажигания;
27- предохранитель реле зажигания;
28- предохранитель цепи питания электробензонасоса;
29- реле электробензонасоса;
30- реле электровентилятора;
31- колодка жгута системы зажигания к жгуту кондиционера;
32- колодки жгута системы зажигания к жгута переднего;
33- электровентилятор системы охлаждения;
34- колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания;
35- выключатель зажигания;
36- комбинация приборов;
37- блок бортовой системы контроля;
38- реле стартёра;
39- монтажный блок;
А — к клемме "плюс" аккумуляторной батареи;
В1, В2 — точки заземления жгута системы зажигания.

19 декабря 2012 г.

Установка генератора 2107i или 2108 (Г-224) на 2106 или другую карбюраторную классику

Сдох старый заводской ген, иметь второй раз за такие бабки что он стоит гемор с недозарядом аккума не охота, решено ставить генератор мощнее. Выбор пал на генератор от инжекторной семерки 73А, это почти как у десятки, а десятка - первая вазовская машина лишенная гемора с недозарядом. Есть еще один генератор под клиноремень, это 08й Г-224, последние генераторы этой серии имели отдачу в 80А. Установка их ничем не отличаеся, мало того с виду их даже не отличишь, разве что семерочных есть 2 разновидности - у одного корпус похож на Г222/224, у другого - на 2110. Изучил материалы рунета - один страшенный колхоз с какими-то сигнальными лампами на 3 ватта)). Пришлось изобретать велосипед. Итак, самое простое и рациональное решение:

1. Понадобится:
- генератор от 2107 73А или Г-224 от 2108 (да простят мну авторы картинок)
- реле автомобильное РС-527
- инструмент и прямые (желательно) руки.

2. Снимаем старый генератор и ставим новый, натягиваем ремень.

3. Курим схему электрооборудования:
Из схемы видно, что штатное реле контрольной лампы нормально замкнуто, т.е. в не сработавшем состоянии цепь лампы замкнута, но после заводки на сигнальном проводе (желтом) появляется масса и реле размыкает цепь лампы:
(85 и 87 - выводы обмотки, 30 - "+" на контрольную лампу, на 86 и 87 "+" приходит при вкл. зажигания)
4. Заменим это реле на нормально разомкнутое РС-527, соблюдая нумерацию клемм, т.е. то, что шло на 30 - ставим на 30 и т.д. Серый провод, что шел от регулятора напряжения на левом крыле (на фото - справа) обесточим, отключив от регулятора, и оставим болтаться под капотом - он нам теперь не нужен.
Вместо него на разъем возбуждения "67" нового генератора подключим желтый провод, с клеммы "85" нашей релюшки, который на старом генераторе был подключен к нейтрали диодного моста. Таким образом, при исчезновении зарядки, реле будет не размыкаться как раньше, а замыкаться, включая контрольную лампу, что от него и требуется. Если же реле не менять, то генератор работать будет, но лампа заряда будет гореть тогда когда заряд есть и не будет тогда, когда его нет. Теперь схема выглядит так:
По желанию, можно демонтировать серый провод и регулятор напряжения, заизолировав его провод питания (ну или демонтировав и его...)

P.S. Уже традиционно прилагаю более-менее понятную схему электрооборудования 2106

24 августа 2012 г.

Длина щеток стеклоочистителя 2110-2112

Надоело экономить на собственных нервах и безопасности, купил щетки Boch Eco (самые дешевые, которые были в магазине). Нигде толком не смог найти информации, какую длину брать. Итак, путем примерки и проб выяснено:
Заводские щетки - 51 мм (20 дюймов)
Максимум из того, что можно поставить - 53 мм (21 дюйм)
Оптимально - водительский 53мм, пассажирский 51мм (у некоторых производителей - 50мм), при таких длинах у десяток сверху не будет образовываться недочищеный "треугольник" в котором на ходу скапливается грязная вода, которая стекает на чистое стекло при снижении скорости.